Каблук, особливо піднятий каблук у взутті, є одним із найстаріших та найпарадоксніших винаходів моди. Те, що починалося як практичне рішення для воїнів верхи, протягом століть перетворилося на символ елегантності, сили, сексуальності, бунту, а іноді й гноблення. Його історія розкриває мінливі уявлення про стать, клас, статус та красу.
Підняте взуття існувало задовго до появи впізнаваних високих підборів. У Стародавньому Єгипті близько 3500 року до нашої ери як чоловіки, так і жінки з вищих класів носили взуття на підборах під час церемоній, розглядаючи додаткову висоту як спосіб піднятися ближче до богів – символ статусу, а не повсякденний одяг. Єгипетські м’ясники також використовували підняті платформи, щоб захистити свої ноги від крові тварин та брудної підлоги.
У Стародавній Греції та Римі актори носили сандалі на платформі (которні або бускіни), виготовлені з дерева або корка, щоб здаватися вищими на сцені та демонструвати свою присутність. У середньовічній Індії, приблизно в XII столітті, статуї з храмів, таких як Рамаппа, зображують жінок у піднятих падуках, простих високих сандалях, які часто асоціюються з духовним або королівським піднесенням.
Ці ранні приклади демонструють піднесення як символічне чи функціональне, але їм бракувало чіткого, похилого каблука, який визначає сучасне взуття на підборах.
Сучасні високі підбори сягають корінням у Персію X століття (сучасний Іран). Перські кавалеристи носили чоботи на підборах, відомі як галеш, щоб закріпити ноги в стременах. Піднятий каблук фіксував ногу на місці, забезпечуючи стійкість під час стояння в сідлі, щоб стріляти стрілами або метати списи з коней, що скачуть. Це нововведення безпосередньо пов’язане з впровадженням стремена, що зробило революцію у кінній війні.
Чоботи для верхової їзди на підборах символізували багатство та військову доблесть – лише заможні люди могли дозволити собі коней та спосіб життя, якого вони вимагали. Перські посланці та торговці поширили цей стиль на захід.
Високі підбори потрапили до Європи на початку 17 століття через перські дипломатичні місії за часів правління Аббаса Великого. Європейські аристократи прийняли їх як чоловічий символ влади, мужності та статусу – підбори сповіщали про те, що у вас є коні, і ви не ходите по багнюці чи працюєте.
Чоловічі підбори стали екстравагантними. Король Франції Людовик XIV (правив у 1643-1715 роках), невисокий, близько 162 см, носив туфлі на червоних підборах заввишки до 12 см, часто прикрашені вигадливими візерунками. Червоні підбори стали королівським привілеєм; його двір зобов’язав їх носити для знаті. «Каблук Луї» – вигнутий, звужений – став культовим.
Жінки також почали носити підбори. У 1533 році Катерина Медічі взула туфлі на підборах на своєму весіллі з Генріхом II Французьким, щоб здаватися вищою (її зріст був близько 145 см). Венеціанські куртизанки та аристократки носили шопіни – високі дерев’яні платформи заввишки до 76 см – для збільшення зросту, сексуальної привабливості та уникнення брудних вулиць (що вимагало підтримки слуг). Шопени спочатку були унісекс, але почали асоціюватися з жіночою модою.
До середини XVII століття підбори були поширені серед європейської еліти обох статей, символізуючи багатство та дозвілля.
Французька революція (1789-1799) відкинула аристократичні надмірності. Плоске взуття та раціональні ідеали Просвітництва зробили підбори немодними для чоловіків — вони почали асоціюватися з занепадом старого режиму.
Жінки зберегли підбори, але скромно (1-2 дюйми у вікторіанську епоху). Зміна гендерних підборів вплинула на чоловіче взуття: чоловіче взуття залишилося на масивних низьких підборах у чоботях (ковбойські чоботи походять від перських каблуків для верхової їзди), тоді як жіноче стало струнким, вигнутим та декоративним.
У 19 столітті підбори символізували нові ідеали жіночності – делікатність, вишуканість та привабливість.
У 20-му столітті відбулася драматична еволюція:
1920-ті роки: Туфлі на Т-подібних ремінцях та туфлі Мері Джейн епохи флапперів мали помірні підбори, що поєднувалися з вільними силуетами.
1940-ті-1950-ті: Гламур після Другої світової війни приніс туфлі на шпильках (винайдені приблизно в 1950 році) – тонкі голкоподібні шипи, що символізують сексуальність та жіночність. Такі ікони, як Мерилін Монро та Одрі Хепберн (яка віддавала перевагу туфлям на низьких підборах), популяризували їх.
1960-1970-ті: Платформи злетіли вгору (згадайте диско 1970-х), блочні підбори пропонували комфорт, а фемінізм ставив під сумнів обмеження в підборах.
1980-ті-1990-ті: Модний стиль відродив шпильки (високі для залів засідань), тоді як гранж та мінімалізм віддавали перевагу туфлям на низькому ходу – підбори коливалися.
Висота підборів була дуже різною, від низьких до високих платформ.
Сьогодні підбори охоплюють різні крайнощі. У 2000-х–2010-х роках з’явилися захмарні шпильки (Manolo Blahnik, Jimmy Choo), тренди, що керувалися знаменитостями, та негативна реакція на дискомфорт і сексизм. Рухи заохочували використання туфель на низьких підборах або «комфортних підборах».
Однак підбори залишаються актуальними заявами – червоні підошви Louboutin нагадують Людовика XIV, тоді як дизайнери експериментують (туфлі на підборах Loewe, платформи Mugler). Чоловічі підбори знову з’являються в моді (сміливі платформи Billy Porter), знову розмиваючи межі.
Підбори тепер символізують вибір: для одних розширення можливостей, для інших обмеження. Від перської кавалерії до подіумів на червоній підошві, шлях підборів відображає одержимість людства зростом, статусом, статтю та красою. Те, що починалося як практичний елемент на полі бою, стало найбільш обговорюваною іконою моди, що доводить, що навіть найпростіший підйом може нести глибоке значення.
© Times of U
. . . .
The heel, particularly the raised heel in footwear, stands as one of fashion’s most enduring and paradoxical inventions. What began as a practical solution for warriors on horseback has transformed over centuries into a symbol of elegance, power, sexuality, rebellion and sometimes oppression. Its history reveals shifting ideas about gender, class, status and beauty.
Elevated footwear existed long before the recognizable high heel. In ancient Egypt around 3500 BCE, both men and women of the upper classes wore heeled shoes during ceremonies, viewing the added height as a way to elevate them closer to the gods – a status symbol rather than everyday wear. Egyptian butchers also used raised platforms to keep their feet out of animal blood and off filthy floors.
In ancient Greece and Rome, actors wore platform sandals (kothorni or buskins) made of wood or cork to appear taller on stage and project their presence. In medieval India, around the 12th century, statues from temples like Ramappa depict women in raised padukas, simple elevated sandals often associated with spiritual or royal elevation.
These early examples show elevation as symbolic or functional, but they lacked the distinct, angled heel that defines modern heeled shoes.
The modern high heel traces its roots to 10th-century Persia (present-day Iran). Persian cavalry soldiers wore boots with heels – known as galesh – to secure their feet in stirrups. The raised heel locked the foot in place, providing stability when standing in the saddle to shoot arrows or throw spears from galloping horses. This innovation tied directly to the stirrup’s adoption, revolutionizing mounted warfare.
Heeled riding boots signaled wealth and military prowess – only the affluent could afford horses and the lifestyle they demanded. Persian emissaries and traders carried this style westward.
High heels reached Europe in the early 17th century via Persian diplomatic missions during Abbas the Great’s reign. European aristocrats adopted them as a masculine emblem of power, virility, and status – heels announced you owned horses and didn’t walk in mud or labor.
Men’s heels became extravagant. King Louis XIV of France (reigned 1643-1715), short at about 5’4″, wore red-heeled shoes with up to 5-inch heels, often adorned with intricate designs. Red heels became a royal privilege; his court mandated them for nobility. The “Louis heel” – curved, tapering – became iconic.
Women adopted heels too. In 1533, Catherine de’ Medici wore heeled shoes at her wedding to Henry II of France to appear taller (she stood around 4’9″). Venetian courtesans and aristocrats wore chopines – towering wooden platforms up to 30 inches high – for height, sex appeal, and avoiding filthy streets (requiring servant support). Chopines started as unisex but grew associated with women’s fashion.
By the mid-17th century, heels were widespread among European elites of both genders, symbolizing wealth and leisure.
The French Revolution (1789-1799) rejected aristocratic excess. Flat shoes and rational Enlightenment ideals made heels unfashionable for men-they became associated with the old regime’s decadence.
Women retained heels, but modestly (1-2 inches in Victorian eras). The shift gendered heels: men’s footwear kept chunky, low heels in boots (cowboy boots descend from Persian riding heels), while women’s became slender, curved and decorative.
In the 19th century, heels symbolized emerging femininity ideals – delicacy, refinement and allure.
The 20th century saw dramatic evolution:
1920s: Flapper-era T-straps and Mary Janes featured moderate heels, aligning with liberated silhouettes.
1940s-1950s: Post-WWII glamour brought the stiletto heel (invented around 1950), a slim, needle-like spike symbolizing sexuality and femininity. Icons like Marilyn Monroe and Audrey Hepburn (who favored kitten heels) popularized them.
1960s-1970s: Platforms soared (think 1970s disco), block heels offered comfort, and feminism questioned heels as restrictive.
1980s-1990s: Power dressing revived stilettos (sky-high for boardrooms), while grunge and minimalism favored flats – heels oscillated.
Heel heights varied wildly, from kitten (low) to towering platforms.
Today, heels span extremes. The 2000s-2010s saw sky-high stilettos (Manolo Blahnik, Jimmy Choo), celebrity-driven trends, and backlash over discomfort and sexism. Movements encouraged flats or “comfort heels.”
Yet heels persist as statements – Louboutin’s red soles echo Louis XIV, while designers experiment (Loewe egg heels, Mugler platforms). Men’s heels resurface in fashion (Billy Porter’s bold platforms), blurring lines again.
Heels now represent choice: empowerment for some, restriction for others. From Persian cavalry to red-soled runways, the heel’s journey reflects humanity’s obsessions with height, status, gender, and beauty. What started as battlefield utility became fashion’s most debated icon – proving the simplest elevation can carry profound meaning.
© Times of U